1. Al rato abro el tupper y me encuentro con esto:

Al principio pensé que estarían copulando pero al buscar la cabeza de cada una me di cuenta que la hembra estaba mordiendo la zona del cuello del macho y el macho rígido con la boca abierta, decidí separarlas aproximando un poco de alcohol para que la hembra soltase al macho y cuando quiero meter a cada una en su bandeja me doy cuenta que están aun copulando enganchadas.
En ese momento mi preocupación creció al ver las heridas que le había hecho la hembra al macho y que no podría separarlas para desinfectarlas y obviamente nos las iba a dejar pasar la noche juntas.


2.Al separarlas lo que vi fue esto:


Aun enganchadas limpie las heridas con suero fisiológico  y con betadine diluido pero aun estaba la prepcupación de que haría si no se soltaban y tirar no iba a tirar así que decidí ponerla cada una en un estante aunque siguiesen juntas:


Despues gracias a un amigo al que le comente la situación  decidí rociarlas con agua fría y de alguna manera así si que se separaron. Con lo que pude dejar a la hembra tranquila y sobre todo desinfectar el terrario del macho con agua jabón y lejía para que quedase de manera mas aséptica posible. 
Así podría controlar la evolución de las heridas estos dias.

Detalle  del hemipene del macho donde se observa las rugosidades de su parte superior 

Al poco de separarlas observe que el macho acababa de regurgitar  los dos ratones que le había ofrecido horas antes debido al estrés del ataque de la copula y del agua:

Al final la Lampropeltis dejo de sangrar  y en su nuevo terrario. 
Esperaré poder tenerlo totalmente impoluto mientras cierran la herida producida por las incisiones de los colmillos de la hembra sobre el.


La conclusión a la que llegamos es que después de alimentar a las Lampropeltis o por ofiófagas que son es mejor esperar un par de días antes de ofrecer al macho que al ser bastante inferior puede confundirlo con comida.

La "copula ataque" fue  el 5 de abril y el 11 de mayo  justamente me encontré la puesta en el tupper aunque no me pillo por sorpresa ya que se notaba el incremento de peso de la hembra (unos 850 gramos) y la formación de los huevos
Este año han sido 13 huevos en la primera puesta y contando con todo el estrés,  que estuvieron muy poquito enganchadas ya que tuve que separarlas  y que no las volví a juntar pues me siento mas que satisfecho. 
Esta misma hembra el año pasado hizo una puesta de 16 la primera puesta y 7 ( con 4 slugs) la segunda puesta y salieron 15 crías que salieron adelante perfectamente. 
Os dejo una foto de los huevos. En estos momentos están en la incubadora a 27.5 grados. 





Un cordial saludo

Guillermo

 Descripción: Los ratones de benin son bastante similares al ratón común.
Son animales gregarios y muy sociales, así que lo apropiado es que vivan con un congénere (si se quiere evitar la cría, la mejor opción son ejemplares del mismo sexo).

Caracteristicas:Las larvas de tenebrio molitor suelen medir entre 2cm y 2,5cm.Es un alimento muy usado en la terrariofilia,pero no se recomienda de abusar de el por su alto contenido en grasas.Este pasa 3 fases:(Larva,pupa y por ultimo sale el escarabajo que serán los que se reproduzcan.

Alimentación:Les subministraremos como substrato alimenticio:salvado,avena,pan rallado, germen de trigo, algun trozo de pan duro.Tiene sus ventajas tenerles un substrato alimenticio.También les subministraremos siempre que queramos verdura como(Lechuga,zanahoria) o sino tambien podremos proporcionarles fruta como(Manzana,pera,melocoton etc..)También es recomendable ponerles pienso de perro para que tengan alguna proteina animal que comer y nuestras larvas no se alimenten de las pupas que habrá por el terrario,cosa que es mui frecuente.

Terrario:  Dispondremos a nuestros tenebrios en un tupper o bandeja de bastante area pero no demasiado volumen, tanto los tenebrios como su estado adulto, escarabajo, son incapaces de trepar por el plastico asi que podrermos dejar el tupper abierto.Les pondremos hueveras y papel higiénico para que puedan esconderse.Podeis tener todo junto en un mismo tapper,me refiero alas (larvas,pupas y escarabajos).Aun asi yo recomiendo tener alos escarabajos separados de las larvas y cuando los escarabajos ponen los huevos y eclosionan las crias,cambiaremos de substrato por uno nuevo así tendremos todo en orden.

Reproducción: es recomendable tenerles calor ya que avanzara mucho mas rapido su crecimiento y su reproducción.El calor adecuado oscila entre los 28º.Dias despues de la copula las hembras depositaran entre 50 a 150 huevos,eclosionaran alos 5,7 días.

Un cordial saludo.

Reptiner

En esta entrada se hablará un poco de un nuevo sistema que hemos probado para la desinfección de troncos, lianas, piedras, maderas,,,, que encontremos por el monte o por el campo y que podrían estar repletos de parásitos que provoquen en nuestros animales algún tipo de trastorno o patología.
La idea es apartar todo tipo de estas formas de vida para que no influyan en nuestro animal, todos conocemos el método de meterlo al horno, en el congelador, o hervirlo; nosotros traemos una alternativa que asegura en un 100% la esterilidad del producto.

Usaremos un producto químico conocido como Sosa Cáustica o hidróxido de sodio en estado sólido. Este producto se suele adquirir en forma de lentejas y con una alta pureza de substancia.

Para el uso de la sosa cáustica es necesario preparar una disolución. Realizaremos una disolución poco concentrada pero suficientemente básica para la eliminación de los microorganismos.

Empezaremos diciendo que este producto es un producto básico, corrosivo y puede afectar a mucosas y a la piel si está en continuo contacto por lo que es necesario el uso de guantes. También es necesario resaltar que la disolución necesaria (Agua y NaOH) reacciona de una manera exotérmica por lo que se desprenderá calor y tendremos que tener cuidado en escoger el lugar de disolución ya que si se trata de un vidrio muy fino es probable que se rompa.(De todos modos en las cantidades en las que trabajaremos no es necesario preocupación alguna ya que apenas se desprenderá calor)

Como se decía antes dispondremos de una disolución no muy concentrada pero hay que tener cuidado y evitar contactos con piel ojos,,,

Empezaremos por decir las cantidades de soluto necesarias para una disolución 0,75 M

-Masa de soluto: Utilizaremos una cantidad de 15 gramos de NaOH (sosa) en el caso que queramos 5 L de disolución y usaremos una masa de 3 gramos de NaOH en el caso que queramos 1 L.

-Volumen de agua: A escoger en 5 L de disolución y 1 L de disolución ( al principio es recomendable usar un litro pero cuando coges confianza es rentable hacer una disolución de 5 L y almacenar el restante en un bidón)


-Procedimiento: echaremos una pequeña cantidad de agua en un recipiente de plástico o de vidrio. Sobre esa base de agua añadiremos toda la masa de sosa caustica y revolveremos hasta que no se aprecie distinción de substancia.
Una vez que llegamos a este punto añadimos poco a poco el agua restante mientras revolvemos hasta llegar a la cantidad de disolución deseada ( 5 L o 1 L )
Anotamos en una pegatina o etiqueta el contenido del recipiente y marcamos si fuese necesario su peligrosidad.


- Cuando necesitemos desinfectar un tronco o una piedra introducimos la cantidad de disolución necesaria para cubrir el material en una palangana o un tupper QUE NO VALLAMOS A VOLVER USAR y dejamos reposar durante media hora.
Es importante el uso de guantes incluso en este momento para la manipulación del material.
Cuando pase la media hora enjuagaremos con agua en abundancia el material a esterilizar y dejaremos secar al sol o lo dispondremos ya directamente en el terrario paludario,,,,,


.-pd: La concentración fue calculada a base de uso de muchas disoluciones de concentraciones diferentes y anotando la cantidad de microorganismos vivos y el nivel de estado del material después del ataque. Por ejemplo: Una disolución muy concentrada de NaOH mataría todos los microorganismos pero también puede corroer el material si es madera o algo asi, también una disolución muy poco concentrada mantiene al material intacto pero también puede dejar restos vivos de bacterias extremófilas o bacterias y protozoos que acostumbren a vivir en medios básicos.
Por lo tanto lo que hemos conseguido a través de práctica y mas práctica es encontrar una disolución que ataque a los microorganismos pero no al material en cuestión.



Esperamos haberos sigo de ayuda
un cordial saludo



Reptiner

 -Descripción: La cría de ratones de laboratorio es una tarea bastante fácil si lo hacemos adecuadamente. Si se da tiempo es bastante productivo tener un criadero tan grande como necesitemos de ratones. Yo opino que no es rentable criar ratones si no tenemos un número bastante alto de reptiles o otro tipo de animales que se alimente de estos mamíferos.



-Terrario: como terrario para criar raton de laboratorio bastará con un tupper lo suficientemente grande como para albergar el numero de ratones que formen el grupo reproductor, se puede empezar perfectamente con un macho y tres hembras, no es recomendable albergar mas de un macho ya que podría haber problemas entre ellos. En el terrario deberá haber escondites ya sean artificiales como royos de papel higienico  o naturales como el heno.

-Temperatura y humedad: Bastará con dejarlos a temperatura y humedad ambiente.

-Sustrato: Como sustrato podemos poner un manto de viruta de madera utilizada para los hamsters  y un poco de heno para que los ratones hagan sus galerias.


-Alimentación: La alimentación es un factor de vital importancia ya que la nutricion de nuestros animales, se comercializa un alimento preparado ya para los ratones que tendriamos que complementar con algo de fruta y verdura dos veces a la semana pero tambien se puede hacer un alimento base para nuestros ratones basado en un 10% de comida para cobajas un 10 % de maiz un 30% de comida para periquitos un 30 % de comida para agapornis  y un 20 % de comida para perro que le viene bien un aporte proteico , de esta manera tendriamos preparado un alimento muy completo para los ratones complementando igualmente con verdura y fruta variada dos dias a la semana.

Espero haberos sido de ayuda
un saludo

Reptiner

-Síntomas: Esta enfermedad se caracteriza por el ablandamiento de los huesos. La flexibilidad de la mandíbula inferior, la cola retorcida, la inflamación de las extremidades y la falta de rigidez de los huesos de las patas son todos ellos signos de diagnóstico de esta enfermedad.
Es quizá la enfermedad invasiva que se detecta con más facilidad. Este trastorno óseo también recibe muchos otros nombres entre ellos descalcificación, desmineralización y osteodistrofia fibrosa. La metabolización inadecuada del calcio o las insuficientes cantidades de calcio disponible son la causa de esta enfermedad.
Como este trastorno se detecta con cierta frecuencia en los lagartos trataré el problema y explicaré como se puede evitar.

-Áreas problemáticas: Como ayuda para eliminar esta enfermedad ósea es preciso detectar y corregir las siguientes áreas problemáticas.

.- Proporcionar a su lagarto una iluminación de espectro amplio.
.- Aporte de vitamina D3.
.- Proporcionar calcio.
.- La proporción de calcio/fósforo en su dieta tiene que ser mínimo de 2:1 preferiendo un 3:1
.- No alimentar a los lagartos omnívoros con vegetales que contengan ácido oxálico como la espinaca.


Las razones que explican los cinco puntos anteriores son las siguientes:
Los rayos ultravioletas UVB, procedentes de la luz solar natural o de fuentes de iluminación artificiales , ayudan a los reptiles a sintetizar en la piel la vitamina D3. Sin la presencia de la vitamina D3, el calcio no puede ser metabolizado como debe.
Desafortunadamente, la gran mayoría de las bombillas que se comercializan no proporcionan muchos rayos UVB. Como los rayos UVB no son suficientes para la sintetiación de la vitamina D3, hay que proporcionar una fuente artificial de esta vitamina. Es practicamente necesario y obligatorio aportar la vitamina D3.

La presencia de elevados niveles de fósforo contrarrestan los efectos benéficos del calcio, por tanto, la dieta general, incluyendo los suplementos debería aportar un mínimo de dos veces mas calcio de fósforo( 3:1 ).

El ácido oxálico, que se encuentra de forma natural en vegetales como las espinacas, puede llegar a ser tan perjudicial como el fósforo. El ácido oxálico se combina con calcio para formar oxalato cálcico que no aporta ningún beneficio e incluso puede llegar a causar una lesión renal.

Por tanto,la solución es bastante evidente: cuando no podamos disponer de sufientes rayos UVB debemos ofrecer al lagarto una dieta adecuada y equilibrada, junto con suplementos de vitamina D3 y calcio.

Si comprobamos que nuestro lagarto posee EMO, lo más lógico sería tratar con un veterinario especializado en exóticos para poder tratar a nuestro reptil como debe.


-Foto: Osteodistrofia fibrosa en el fémur de una iguana afectada de enfermedad ósea metabólica.


Un cordial saludo


Reptiner

Iré subiendo fotografías como curiosidad de cositas que voy viendo en el microscopio mediante la técnica de flotación simple y flotación post centrifugación para ser mas concisos.

-Huevos de nematodos   Oxiuris spp localizados en Pogona vitticeps de 380 gramos sin patología aparente.

Os dejamos con una tabla nutricional muy interesante para que podamos comprobar las cantidades de nutrientes en los insectos
un saludo

Fuente: Tuatera

 -Alimentación::Los grillos mas comunes que se crían son los Acheta domesticus pero a la hora de la alimentación,los grillos de otras especies son alimentados del mismo método que los Acheta.Los grillos aceptarán perfectamente casi cualquier cosa que les demos:verduras,frutas,salvado de trigo,avena,comida de perros,germen de trigo,,La fruta y la verdura la aceptarán perfectamente pero hay que cuidar que no se nos estropee dentro del alojamiento de los grillos,siendo preferible,pues,la comida seca tal como salvado comida de perros,avena,,,
Hay gente que esto ultimo lo trituran todo y lo meten en cacharritos,yo no comparto esa elección pero cada uno tiene su forma.Si no es provista una cantidad suficiente y continua de alimentos,se puede dar el caso de canibalismo entre grillos.
-Hidratación: Los grillos,como todos los artrópodos,necesitan proveerse de agua limpia continuamente.Les podemos colocar un bebedero de canarios con un algodon para que no se nos ahoguen dentro de el,un cacharrito con un trozo de balleta(limpia) que rociaremos,una servilleta húmeda en una tapita de un bote,,,,

Hay gente que prefiere colocar un trozo de naranja de modo que a la vez que se alimentan,se hidratan.A mi me parece muy buena idea,de hecho lo hice pero como no me gusta estar cambiando la naranja opte por la balleta húmeda.


-Terrario::Los grillos los podemos meter en un terrario de 75.5 litros en el cual entraran perfectamente unos 1000.Si no tenemos instalaciones,podemos comprar una de esas cajas de plástico grandes que se usan para guardar ropa.La tapa de esta caja la modificaremos cortando un trozo de la tapa y cambiandola por un trozo de malla metalica(es importante que sea metálica ya que sino lo es podrían roer la malla y escapar)El terrario tiene que estar provisto de hueveras y tubos de papel higíenico o de papel de cocina en los cuales los grillos se esconderán y nos facilitará el trabajo de cojerlos y llevarlos al terrario del animal.

-Temperatura: El terrario tiene que poseer una manta térmica o un cable calefactor con el cual alcanzara una temperatura de unos 28ºC suficiente y necesaria para el comportamiento normal y funciones de los grillos.La manta tiene que estar siempre por debajo del terrario ya que los grillos podrían roer el cable y romper la manta.



-Reproducción:: Las hembras de los grillos se reconocen a simple vista por poseer tres apéndices en la parte inferior del abdomen,el del medio es el ovopositor(por donde ponen los huevos).Cuando compramos grillos,lo más lógico es que las hembras ya vengan grávidas asique colocaremos por las noches un cacharro a disposición con tierra húmeda vermiculita,,,después de dos noches observaremos que el cacharro esta lleno de huevos con aspecto alargado y muy pequeños que se incubará a 28ºC durante 15-20 días.No es recomendable juntare a las crías de grillos con adultos ya que se podría dar el canibalismo.




si necesitais algo ya sabeis vidaenelterrario@gmail.com

Un cordial saludo

Reptiner

-Foto:Un terrario hecho por nosotros para un physignatus cocincinus.